Durante buena parte de su
historia, la Argentina fue uno de los principales proveedores de carne vacuna
del mundo. Detrás de ese lugar hubo enormes extensiones de pasturas,
inversiones extranjeras, ferrocarriles, barcos frigoríficos y decisiones
políticas que marcaron el rumbo de la economía nacional. Pero también nació una
contradicción que todavía sigue vigente: ¿cómo puede un país que llegó a
alimentar al mundo tener cada vez más dificultades para poner la carne en la
mesa de sus propios habitantes?
Un domingo de 1956, en alguna
casa de Buenos Aires, una familia se prepara para almorzar. Las brasas están
encendidas y sobre la parrilla descansa un costillar abierto, con los huesos
hacia abajo. El humo sube lentamente mientras alguien acomoda las brasas y otro
espera el momento justo para dar vuelta la carne.
Es una escena familiar, de esas
que durante décadas formaron parte de la vida cotidiana argentina. Pero aquel
domingo tiene algo particular: el país atraviesa el año de mayor consumo de
carne vacuna de toda su historia. Las estadísticas registran alrededor de 100
kilos por habitante al año. En términos cotidianos, eso equivale a más de 270
gramos diarios por persona.
Hoy la situación es muy distinta.
El consumo ronda los 46 a 48 kilos anuales por habitante, según las mediciones.
Es menos de la mitad de aquella cifra y uno de los niveles más bajos desde que
comenzaron los registros, en 1914.
¿Cómo llegó la Argentina a
convertirse en una potencia mundial de la carne? ¿Qué ocurrió para que un país
que exportaba cantidades extraordinarias y mantenía un consumo interno tan
elevado terminara enfrentando una realidad tan diferente?
Para encontrar las respuestas hay
que retroceder casi cuatro siglos. Y la historia comienza con un animal que ni
siquiera era originario de estas tierras.
Las vacas llegaron de lejos y
encontraron una tierra generosa
Antes de la llegada de los
europeos, no había ganado vacuno en América. Los primeros bovinos ingresaron
durante el siglo XVI, procedentes de distintos puntos de Sudamérica, como Perú,
Chile y Brasil.
Una de las historias más
conocidas cuenta que, en 1556, unos hermanos llegados desde Brasil llevaron a
Paraguay siete vacas y un toro. Aquella pequeña manada fue el comienzo de una
expansión que terminaría modificando profundamente el paisaje de las llanuras
rioplatenses.
Las condiciones naturales
favorecieron su reproducción. Había pasturas abundantes, enormes extensiones de
tierra y pocos cercos que limitaran el movimiento de los animales. Muchas vacas
escapaban de los establecimientos o quedaban sueltas y comenzaron a multiplicarse
sin demasiado control.
Así apareció el ganado cimarrón:
animales que vagaban libremente por el territorio y que llegaron a formar
grandes manadas.
Los colonos organizaron
expediciones para capturarlos. Eran las llamadas vaquerías, jornadas de caza
cuyo objetivo principal no era conseguir carne para alimentarse, sino obtener
cueros para vender en Europa. La carne se aprovechaba poco y buena parte de los
restos quedaba abandonada.
La matanza descontrolada redujo
la cantidad de animales y obligó a establecer límites. Poco a poco, el ganado
dejó de ser una riqueza dispersa y comenzó a concentrarse en las estancias,
donde se lo marcaba y controlaba.
La vaca ya formaba parte del
paisaje económico de la región, pero todavía faltaba resolver una cuestión:
¿cómo convertir tanta abundancia en un negocio capaz de llegar a otros
continentes?
Cuando la carne valía menos que
el cuero
En 1833, el naturalista inglés
Charles Darwin recorrió las llanuras del Plata. Durante su viaje observó las
costumbres de los gauchos y dejó una descripción llamativa: aquellos hombres
podían pasar meses alimentándose casi exclusivamente de carne.
Había tanta abundancia que, en
lugares donde escaseaba la leña, utilizaban huesos de animales para alimentar
el fuego.
La escena resulta difícil de
imaginar hoy. En un país donde el asado ocupa un lugar destacado en la cultura
popular, aquellos huesos que ahora terminan sobre las brasas podían servir
simplemente como combustible.
La explicación era económica.
Había vacas de sobra, pero no existían medios adecuados para conservar y
transportar la carne a grandes distancias. Sin refrigeración ni sistemas de
distribución, el animal tenía más valor por su cuero que por la carne que podía
ofrecer.
La primera solución fue el
saladero. En estos establecimientos se utilizaban sal y exposición al sol para
conservar la carne durante más tiempo.
En 1778, el ministro español José
de Gálvez impulsó la instalación de saladeros en el Río de la Plata. Uno de los
primeros establecimientos conocidos se instaló hacia 1788 en la Banda Oriental,
actual Uruguay, y se atribuye a Francisco Medina.
En territorio argentino, el
primer saladero mencionado en el relato histórico abrió en 1810, impulsado por
Robert Staples, Juan McNail y Pedro Trapani. Unos años después, en Quilmes, se
instaló Las Higueritas, perteneciente a la sociedad Rosas, Terrero y Compañía.
Entre sus integrantes estaba Juan Manuel de Rosas.
El producto obtenido era el
tasajo: carne cortada en tiras, salada y secada al sol. Su principal destino
eran los mercados esclavistas de Brasil y Cuba. Es un dato que merece
detenerse: uno de los primeros grandes negocios de exportación de carne rioplatense
estuvo vinculado con la alimentación de personas esclavizadas.
Mientras tanto, los cueros
seguían teniendo como destino principal el mercado británico.
La transformación de la ganadería
y el avance del ferrocarril
Durante el siglo XIX, la
producción ganadera comenzó a cambiar. Los animales criollos eran resistentes y
se adaptaban bien a las condiciones locales, pero los productores buscaban
mejorar la calidad de la carne.
Para conseguirlo empezaron a
introducir razas británicas.
En 1826, John Miller llevó a su
estancia La Caledonia, en Cañuelas, un toro Shorthorn llamado Tarquín. Décadas
después llegaron otros reproductores que dejaron su marca en la historia
ganadera: un Hereford llamado Niágara, introducido por Leonardo Pereira en
1860, y un Aberdeen Angus llamado Virtuoso, llevado por Carlos Guerrero en
1879.
El cambio también se extendió a
los campos. Entre 1875 y 1914, la superficie sembrada pasó de unas 340.000
hectáreas a aproximadamente 24 millones. La expansión agrícola favoreció la
incorporación de pasturas, entre ellas la alfalfa, que permitía alimentar mejor
al ganado y acelerar su engorde.
Pero aquella expansión
territorial tuvo un costo humano que también forma parte de esta historia.
La llamada Conquista del
Desierto, desarrollada militarmente desde 1879 bajo la conducción de Julio
Argentino Roca, avanzó sobre territorios habitados por pueblos indígenas de la
región pampeana y patagónica. Sus habitantes fueron desplazados y sus tierras
incorporadas a la expansión agrícola y ganadera.
Entre 1876 y 1903, el Estado
entregó o vendió alrededor de 42 millones de hectáreas a menos de 2.000 grandes
propietarios. Una parte considerable de la riqueza que produciría el campo
argentino quedó concentrada en pocas manos.
Para completar ese proceso hacía
falta conectar las zonas productivas con los puertos. Allí entró en escena el
ferrocarril.
El primer servicio ferroviario
argentino, el Ferrocarril Oeste, comenzó a funcionar en 1857 con apenas 10
kilómetros de vías. En 1892 la red alcanzaba unos 13.500 kilómetros y en 1914
superaba los 33.500. Gran parte de esa expansión estuvo a cargo de compañías
británicas.
Las vías atravesaban las zonas
productivas y convergían hacia Buenos Aires. Desde allí, los barcos llevaban
las mercancías a los mercados internacionales.
La Argentina tenía campos, ganado
mejorado y una red de transporte cada vez más extensa. Faltaba resolver el
problema que había limitado el negocio desde sus comienzos: conservar la carne
durante un viaje de miles de kilómetros.
El frío que cambió el destino de
la carne
La gran transformación llegó con
la tecnología frigorífica.
En 1865, la empresa británica
Liebig's Extract of Meat Company instaló una fábrica en Fray Bentos, Uruguay.
Allí elaboraba extracto de carne, un producto concentrado que requería
aproximadamente 30 kilos de materia prima para obtener uno de extracto.
Era una manera interesante de
aprovechar el ganado, pero no permitía abastecer grandes mercados con carne
fresca.
La verdadera revolución llegó
cuando fue posible transportar la carne sin necesidad de transformarla
previamente en tasajo o extracto.
El ingeniero francés Charles
Tellier desarrolló un sistema de refrigeración para barcos. En septiembre de
1876, su vapor Le Frigorifique partió de Francia con carne enfriada y llegó a
Buenos Aires el 25 de diciembre, después de más de tres meses de navegación.
El viaje de regreso se realizó en
1877. Esta vez el barco transportó carne argentina hasta Rouen, Francia, donde
llegó en agosto con buena parte de la carga en condiciones de consumo.
El experimento demostró que la
carne podía cruzar el Atlántico sin echarse a perder. Lo que hasta entonces
había sido un obstáculo para el comercio comenzó a convertirse en una
oportunidad.
En 1882 se instaló en Campana la
River Plate Fresh Meat Company, una empresa británica con un capital inicial de
200.000 libras. Ese mismo año, en San Nicolás, Eugenio Terrassón transformó un
antiguo saladero en el frigorífico La Elisa.
Los historiadores discuten cuál
de los dos establecimientos fue el primero en funcionar como frigorífico
exportador. Lo cierto es que el 25 de noviembre de 1883 salió desde Campana un
cargamento con destino a Londres.
La carne argentina había
encontrado la manera de llegar al otro lado del océano.
Y con el frío también cambió el
valor de cada parte del animal.
El nacimiento del asado de tira:
lo que el mercado inglés dejó de lado
Hay una historia detrás de uno de
los cortes más representativos de la mesa argentina que no siempre se cuenta.
Cuando los frigoríficos
comenzaron a exportar carne a Gran Bretaña, los compradores europeos preferían
determinados cortes, especialmente los cuartos traseros y delanteros. Otras
partes, entre ellas el costillar, tenían menor aceptación comercial.
Lo que no encontraba comprador en
el exterior quedaba disponible en el mercado interno y terminaba siendo
aprovechado por los trabajadores.
Según la investigación de Claudio
Valerio, el asado de tira surgió de esa combinación entre el menor interés
comercial por el costillar y la incorporación de una herramienta que cambió la
forma de cortar la carne: la sierra.
Hasta entonces, los cuchillos
utilizados en la faena no permitían dividir fácilmente los huesos de manera
transversal. Con la sierra, el costillar podía cortarse en tiras más pequeñas,
dando origen al corte que después se convertiría en protagonista de las
parrillas argentinas.
La historia tiene una
particularidad. El gaucho que había conocido Darwin utilizaba los huesos como
combustible. Décadas después, esos mismos huesos, cortados de otra manera,
formarían parte de uno de los platos más populares del país.
El asado de tira no surgió de una
tradición inmemorial. También fue resultado de una transformación industrial y
de las decisiones de un mercado extranjero.
La Argentina, proveedora de carne
para el mundo
Hacia comienzos del siglo XX, el
negocio frigorífico creció a gran velocidad. La carne congelada permitió
iniciar las exportaciones, pero el producto más cotizado terminó siendo el
chilled beef: carne enfriada que viajaba a temperaturas apenas superiores al
punto de congelación y llegaba a destino con aspecto de fresca.
Entre 1908 y 1914, las
exportaciones argentinas de carne enfriada pasaron de unos 625.000 pesos oro a
más de 8 millones.
Gran Bretaña era el principal
comprador. Sus ciudades industriales concentraban millones de trabajadores que
necesitaban alimentos, y la producción ganadera argentina podía abastecer esa
demanda en grandes cantidades.
Al mismo tiempo, el capital
extranjero ganaba terreno. Empresas británicas y estadounidenses comenzaron a
controlar buena parte de la industria frigorífica. Swift y Armour se
expandieron en el país y establecieron plantas que transformaron la actividad económica
de distintas localidades.
Berisso fue uno de los ejemplos
más claros. Antes de la instalación de los grandes frigoríficos era una
población pequeña. En 1914, cerca de 4.000 habitantes trabajaban en esas
plantas; para 1935 la cifra había ascendido a unos 6.500.
Llegaron inmigrantes italianos,
españoles, rusos, polacos, ucranianos, griegos, armenios y búlgaros, entre
otros. La actividad frigorífica fue dando forma a una comunidad obrera diversa,
unida por los turnos de trabajo y las duras condiciones de producción.
Los trabajadores reclamaban
mejores salarios, descanso dominical y jornadas de ocho horas. En noviembre de
1917, una huelga que involucró a las principales plantas de Berisso terminó con
la intervención de la policía montada y disparos contra los manifestantes.
Detrás de las cifras de
exportación había miles de personas que trabajaban en condiciones difíciles
para que la carne pudiera llegar a las mesas europeas.
Entre 1909 y 1913, la Argentina
aportó algo más de la mitad de la carne vacuna comercializada
internacionalmente, según las estimaciones de los historiadores económicos.
El país vendía carne como pocos
en el mundo, pero también la consumía en grandes cantidades. En 1923, el
consumo interno alcanzó unos 96 kilos por habitante. Al año siguiente, las
exportaciones llegaron a aproximadamente 980.000 toneladas, el máximo histórico
de aquella serie.
Durante ese período, la Argentina
consiguió algo que después sería cada vez más difícil: abastecer al mercado
externo y mantener un consumo interno elevado.
La crisis, el tratado
Roca-Runciman y la disputa por el negocio
Aquella prosperidad tenía una
debilidad: la dependencia de un solo comprador.
La crisis económica mundial de
1929 golpeó el comercio internacional y Gran Bretaña comenzó a favorecer las
importaciones procedentes de sus dominios, como Canadá, Australia, Nueva
Zelanda y Sudáfrica.
La Argentina quedó en una
posición complicada. Para conservar el acceso al mercado británico, el 1 de
mayo de 1933 firmó el tratado Roca-Runciman, negociado por el vicepresidente
Julio Argentino Roca (hijo) y el representante británico Walter Runciman.
El acuerdo garantizaba una cuota
de exportación de carne enfriada no inferior a 390.000 toneladas. A cambio,
establecía que el 85 % de ese cupo correspondiera a frigoríficos extranjeros y
el 15 % a establecimientos de capital argentino.
Para sus defensores, era una
manera de evitar que Gran Bretaña cerrara todavía más su mercado. Para sus
críticos, representaba una concesión excesiva a los intereses extranjeros.
El debate llegó al Congreso y
tuvo uno de sus momentos más dramáticos en 1935. El senador Lisandro de la
Torre denunció irregularidades y acuerdos entre funcionarios y empresarios
frigoríficos para evadir impuestos. Durante una sesión parlamentaria, el 23 de
julio, fue asesinado Enzo Bordabehere, senador de su mismo sector político.
La cuestión de la carne había
dejado de ser un asunto exclusivamente comercial. En el Congreso se discutían
también la soberanía económica, la concentración empresarial y el papel del
Estado.
Cuando comer carne también fue
una decisión política
Durante la Segunda Guerra
Mundial, Gran Bretaña volvió a concentrar gran parte de las compras argentinas.
Más del 80 % de la carne exportada tenía ese destino.
Después de la guerra, el Estado
asumió un papel más directo en el comercio exterior. Desde 1946, un organismo
estatal pasó a monopolizar las operaciones de venta al extranjero.
La discusión sobre cuánto
exportar y cuánto reservar para el consumo interno adquirió una dimensión
política mucho más marcada.
Entre 1948 y 1955, las
exportaciones de carne vacuna registraron algunos de sus niveles más bajos. En
cambio, el consumo interno se mantuvo elevado. Durante la década de 1950
promedió unos 92 kilos por habitante y en 1956 llegó a los 100 kilos que abren esta
historia.
Los trabajadores frigoríficos
también tuvieron protagonismo en la vida política nacional. Los obreros de
Berisso estuvieron entre quienes se movilizaron el 17 de octubre de 1945, una
fecha central en el nacimiento del peronismo.
La carne ya no era solamente un
negocio de estancieros y exportadores. También era una cuestión cotidiana para
los trabajadores, los consumidores y los gobiernos.
En las décadas siguientes, las
cifras comenzaron a descender. Durante los años sesenta el consumo promedio fue
de unos 81 kilos por habitante. En los noventa rondó los 68 kilos y en la
primera década del siglo XXI se ubicó cerca de los 64.
En 1971, incluso se establecieron
períodos de veda que prohibían vender carne en el mercado interno para
priorizar las exportaciones. El régimen se prolongó hasta 1973.
Los hábitos alimentarios también
cambiaron. El pollo ganó terreno y llegó a acercarse a los niveles de consumo
de carne vacuna.
Una potencia exportadora frente a
una mesa cada vez más ajustada
El mercado internacional siguió
ofreciendo oportunidades. En 1979, la entonces Comunidad Económica Europea
estableció la cuota Hilton, destinada a cortes de carne vacuna deshuesados de
alta calidad, procedentes de animales alimentados a pasto.
La Argentina obtuvo una de las
mayores asignaciones, que actualmente ronda las 29.500 toneladas anuales.
Pero también aparecieron nuevas
dificultades. En 2000, el país fue declarado libre de aftosa sin vacunación.
Meses después, la enfermedad reapareció y provocó una crisis sanitaria que
afectó gravemente las exportaciones. Se cerraron mercados internacionales y
numerosos frigoríficos sufrieron las consecuencias.
La recuperación llegó con el
tiempo. En 2024, la Argentina exportó alrededor de 930.000 toneladas de carne
vacuna, medidas en equivalente res con hueso, una cifra que se acercó al récord
de 1924.
El país se ubicó entre los
principales exportadores mundiales, detrás de Brasil, Australia, India y
Estados Unidos. China se convirtió en el comprador dominante, concentrando casi
siete de cada diez toneladas exportadas.
La dependencia de un mercado
volvió a aparecer, aunque esta vez con otro protagonista.
El contraste con el consumo
interno resulta llamativo. Mientras las exportaciones alcanzaron cifras
extraordinarias, el consumo de carne vacuna por habitante descendió a niveles
históricamente bajos.
El viejo dilema sigue presente,
aunque ahora intervienen otros precios, otros compradores y una economía muy
diferente.
De combustible a símbolo de la
mesa argentina
Volvamos a aquella parrilla de
1956. El costillar está sobre las brasas y alguien espera que la carne alcance
su punto justo.
Ese corte, tan ligado a la
tradición argentina, tiene una historia mucho más reciente y compleja de lo que
solemos imaginar. Surgió de una industria que seleccionaba qué partes del
animal enviaba al exterior y cuáles quedaban en el país. Pasó por las manos de
los trabajadores frigoríficos, encontró su lugar en las parrillas populares y
terminó convirtiéndose en una costumbre familiar.
Los huesos que en tiempos de
Darwin servían para alimentar el fuego se transformaron en el asado de tira
gracias a una sierra y al desarrollo de los frigoríficos.
La historia de la carne argentina
no se explica solamente por la fertilidad de la pampa ni por la abundancia de
ganado. Detrás de aquella potencia exportadora hubo inversiones, ferrocarriles,
tecnología, mercados extranjeros, concentración de tierras, conflictos
laborales y decisiones políticas.
La tierra que alimentaba al
ganado, el frío que permitió transportarlo, el capital que organizó la
industria y los compradores que sostuvieron la demanda fueron parte de un mismo
proceso. Sin esa combinación, el desarrollo de la actividad habría sido muy
diferente.
La Argentina llegó a vender al
mundo cantidades extraordinarias de carne y, durante un tiempo, consiguió que
esa prosperidad conviviera con un consumo interno muy elevado. Después, las
crisis, los cambios económicos y las nuevas relaciones comerciales modificaron
ese equilibrio.
Queda una pregunta que atraviesa
toda esta historia y que todavía tiene actualidad: cuando un producto alcanza
tanto valor en los mercados internacionales, ¿quién decide cuánto se vende
afuera y cuánto queda para la gente que lo produce?
En el caso de la carne argentina,
esa discusión lleva siglos y sigue abierta.
Nota editorial: artículo elaborado a partir del video "La Historia Completa de la Comida que Hizo de Argentina unaPotencia Mundial (Carne)"



