Desde una selva escondida entre las montañas hasta un pueblo indígena que fue obligado a caminar más de mil kilómetros para sobrevivir. El Noroeste argentino guarda paisajes extraordinarios, ciudades desaparecidas, antiguas civilizaciones y episodios históricos que todavía permanecen fuera de los relatos más conocidos del país.
Cuando pensamos en el Noroeste
argentino, casi siempre aparecen las mismas imágenes: los cerros multicolores
de Jujuy, los cardones de la Puna, las empanadas salteñas, las peñas
folclóricas y los pueblos de adobe que parecen detenidos en el tiempo.
Es una postal atractiva y
representa buena parte de lo que ofrece la región. Pero el NOA tiene otras
historias, bastante menos conocidas, que esperan ser descubiertas.
En Salta existe un parque
nacional al que se llega atravesando Bolivia. En medio de un salar se levanta
una formación natural que parece una pirámide construida por el hombre. En los
Valles Calchaquíes, un aventurero español consiguió hacerse pasar por descendiente
de los antiguos emperadores incas. Y en Catamarca, las ruinas de una ciudad
prehispánica permiten reconstruir la presencia del Imperio incaico en el actual
territorio argentino.
También hay comunidades que
conservan documentos de la Corona española para defender sus tierras, volcanes
cuyas cenizas cubrieron extensiones enormes y pueblos indígenas que fueron
obligados a abandonar sus territorios para terminar a más de mil kilómetros de
sus hogares.
Hasta el nombre de una conocida
ciudad del Gran Buenos Aires tiene su origen en una historia de resistencia y
desarraigo que comenzó en los valles tucumanos.
El Noroeste argentino es mucho
más que sus paisajes turísticos. Su geografía guarda las huellas de antiguas
civilizaciones, conflictos territoriales, fenómenos naturales y formas de vida
que todavía perduran. Basta mirar más allá de la postal para descubrirlo.
1. Las Yungas: una selva
inesperada en el norte argentino
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| Parque Nacional Calilegua y selva de Yungas en Jujuy, Argentina. |
Cuando se habla del norte argentino, es habitual imaginar tierras áridas, montañas desnudas y extensiones cubiertas de cardones. Pero en el extremo oriental de Salta y Jujuy aparece un ambiente completamente diferente: las Yungas, una extensa selva de montaña que contrasta con los paisajes de la Puna.
Su existencia tiene una
explicación climática. Las masas de aire húmedo procedentes del este chocan
contra las primeras elevaciones montañosas. Al ascender por las laderas, el
aire se enfría y provoca lluvias abundantes. En algunos sectores las precipitaciones
superan los 1.000 milímetros anuales. Al otro lado de las montañas, en cambio,
se extiende la Puna, donde el clima es mucho más seco.
La vegetación cambia a medida que
aumenta la altura. En las zonas bajas crecen árboles de gran porte, enredaderas
y una vegetación muy densa. Más arriba aparecen los bosques montanos,
frecuentemente envueltos en niebla, que aporta humedad incluso durante los
períodos sin lluvias.
Uno de los mejores lugares para
conocer este ambiente es el Parque Nacional Calilegua, en Jujuy. Creado
en 1979, protege unas 76.306 hectáreas y es uno de los espacios naturales más
extensos del Noroeste argentino. En sus distintos ambientes se registraron
numerosas especies de aves y mamíferos, entre ellos el tapir.
Las condiciones naturales de esta
región también ayudan a explicar el desarrollo de algunas actividades
económicas. Tucumán, una de las provincias más pequeñas del país, se convirtió
en el principal centro de producción citrícola argentino. Sus plantaciones de
limón se concentran especialmente en el piedemonte, donde la humedad y las
temperaturas favorecen el crecimiento de los árboles.
Durante más de un siglo, la caña
de azúcar marcó el ritmo de la economía tucumana y contribuyó a darle a la
provincia su conocido apodo de Jardín de la República. Hoy, los limones también
ocupan un lugar destacado en ese paisaje productivo. Una fruta que crece en las
laderas del norte argentino puede terminar convertida en un producto industrial
que llega a mercados de todo el mundo.
2. Los menhires de Tafí del Valle
y la memoria de los pueblos originarios
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| Menhires de la cultura Tafí en El Mollar, Tucumán. |
En Tafí del Valle, Tucumán, se
encuentra uno de los conjuntos arqueológicos más llamativos del Noroeste: los
menhires. Son grandes piedras alargadas, colocadas verticalmente, algunas
decoradas con rostros y figuras talladas. Fueron levantadas por las antiguas
poblaciones de la cultura Tafí hace aproximadamente dos mil años.
Se conocen 124 ejemplares. Uno de
ellos fue descrito por el naturalista Juan Bautista Ambrosetti en 1897 y
alcanzaba los 3,10 metros de altura.
Durante siglos, estas piedras
estuvieron distribuidas en distintos sectores del valle. Sin embargo, en 1977,
durante la última dictadura militar, fueron retiradas de sus emplazamientos
originales y trasladadas a una loma cercana al dique La Angostura. La intención
era reunirlas en un parque turístico.
La decisión tuvo consecuencias
para la investigación arqueológica. No se registró con precisión dónde estaba
cada menhir y se perdió información que podría haber permitido comprender por
qué habían sido colocados en determinados lugares y qué significado tenía su
distribución.
El 24 de marzo de 2000 regresaron
a El Mollar. Volvieron al valle, aunque no a los sitios exactos que habían
ocupado durante siglos.
A pocos kilómetros, en Amaicha
del Valle, otra historia está vinculada con la defensa del territorio. Allí, la
comunidad conserva una cédula real de 1716 mediante la cual la Corona española
reconoció tierras comunitarias a los habitantes originarios.
El documento fue presentado en
Tucumán en 1892, después de un conflicto con un hacendado de Cafayate que
reclamaba parte de esos terrenos. Desde entonces, aquel reconocimiento se
convirtió en un antecedente utilizado por la comunidad en sus reclamos territoriales.
Para llegar desde Tafí del Valle
hay que atravesar el Abra del Infiernillo, a 3.042 metros de altura. El cambio
de paisaje es evidente: de un lado quedan las laderas húmedas y verdes; del
otro aparece un ambiente mucho más seco, con arbustos y cardones.
En Amaicha, aquella cédula de
hace más de tres siglos está lejos de ser un simple documento antiguo. Sigue
presente en la memoria colectiva y forma parte de la historia de una comunidad
que continúa defendiendo su relación con la tierra.
3. Valles Calchaquíes: millones
de años escritos en las montañas
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| Formaciones geológicas de la Quebrada de las Conchas en Salta. |
Desde Amaicha hacia Salta se
extienden los Valles Calchaquíes, una región donde la historia humana convive
con una extraordinaria riqueza geológica.
Uno de los lugares más conocidos
es la Quebrada de las Conchas, atravesada por la Ruta Nacional 68 entre
Salta y Cafayate. A lo largo del camino aparecen enormes paredones de arenisca
roja que conservan las huellas de antiguos ambientes naturales.
Los colores se deben
principalmente a los minerales presentes en los sedimentos, entre ellos los
óxidos de hierro. Esas capas se depositaron hace millones de años en antiguos
ambientes acuáticos y terrestres. Posteriormente, los movimientos de la cordillera
las elevaron y plegaron. El agua y el viento hicieron el resto: durante
millones de años fueron desgastando la roca hasta formar las figuras que hoy
conocemos.
Algunas tienen nombres propios.
Es el caso de la Garganta del Diablo y el Anfiteatro, una cavidad natural
rodeada de paredes rocosas donde el sonido rebota y produce una acústica
particular.
En pocos kilómetros, el paisaje
cambia de color. Los rojos, verdes, grises y blancos permiten distinguir las
diferentes capas de roca y sus composiciones minerales.
La altura también caracteriza
otra actividad de los Valles Calchaquíes: la vitivinicultura. En Cafayate, los
viñedos se encuentran alrededor de los 1.700 metros, aunque en otros sectores
las plantaciones superan ampliamente los 3.000.
En el valle de Colomé, Salta, se
cultivan uvas a unos 3.111 metros. Más al norte, en la Quebrada de Humahuaca,
algunos viñedos alcanzan alturas todavía mayores.
La intensa radiación solar, las
bajas temperaturas nocturnas y la amplitud térmica influyen en el desarrollo de
las uvas. Estas condiciones pueden favorecer una maduración particular y
terminar reflejándose en las características de los vinos.
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| Recta del Tin Tin y cardones del parque nacional en Salta. |
En esos mismos paisajes salteños
crece otro protagonista de la región: el cardón. El Parque Nacional Los
Cardones, creado en 1996, protege más de 65.000 hectáreas de ambientes de
altura, que van desde los 2.700 hasta los 5.000 metros.
Algunos ejemplares pueden vivir
alrededor de 300 años. Crecen muy lentamente y llegan a alcanzar varios metros
de altura. Un cardón que hoy se levanta sobre una ladera pudo haber comenzado a
crecer antes de que la Argentina existiera como país.
Por el parque pasa la recta del
Tin Tin, un camino de aproximadamente 20 kilómetros cuyo trazado está asociado
con la época incaica. Se encuentra a unos 3.000 metros de altura y forma parte
del recorrido que conecta la Cuesta del Obispo con Cachi.
En este último pueblo hay otro
detalle que suele llamar la atención: el techo de la iglesia está construido
con madera de cardón. Se trata del esqueleto interno del cactus, que queda
expuesto cuando la planta muere. Como está prohibida la tala de ejemplares
vivos, se aprovecha la madera de los cardones caídos.
4. Parque Nacional Baritú: el
parque argentino al que se llega por Bolivia
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| Selva de Yungas del Parque Nacional Baritú, Salta. |
En el extremo norte de Salta se
encuentra uno de los casos geográficos más curiosos de la Argentina: el Parque
Nacional Baritú.
Fue creado en 1974 y protege más
de 72.000 hectáreas de selva de Yungas. Es uno de los espacios naturales más
aislados del país y tiene una particularidad difícil de encontrar en otros
lugares: para llegar por tierra desde el resto de Salta, el recorrido habitual
obliga a atravesar Bolivia.
La localidad salteña de Los
Toldos funciona como puerta de entrada. Quienes parten desde la ciudad de Salta
deben dirigirse hacia Orán, cruzar a Bolivia por Aguas Blancas, recorrer un
tramo por territorio boliviano y regresar a la Argentina por el puente de La
Mamora, sobre el río Bermejo.
La explicación está en el
relieve. Las sierras que rodean la zona dificultan las comunicaciones
terrestres directas con el resto de la provincia.
La historia de Los Toldos también
está relacionada con esta particularidad fronteriza. Hasta la década de 1930,
el territorio formaba parte de una hacienda boliviana. Un acuerdo de límites
permitió su incorporación a la Argentina mediante un intercambio territorial
concretado en 1938.
Dentro del parque habita el
yaguareté, uno de los grandes felinos de América. Su presencia suele
comprobarse mediante cámaras trampa y huellas que quedan marcadas en el barro
de los arroyos. Verlo directamente, en cambio, resulta muy difícil.
Otro dato geográfico sorprendente
aparece en la Puna salteña. La Ruta Nacional 40 alcanza su punto más alto en el
Abra de Acay, a unos 4.895 metros sobre el nivel del mar.
El paso se encuentra cerca de San
Antonio de los Cobres. Su camino de ripio tiene curvas pronunciadas, fuertes
pendientes y condiciones climáticas exigentes. Durante el invierno, las
temperaturas pueden ser extremadamente bajas y la falta de oxígeno se hace
sentir tanto en los viajeros como en los motores de los vehículos.
El Abra de Acay también
constituye una divisoria de aguas entre las cuencas que drenan hacia la Puna y
aquellas que descienden hacia los Valles Calchaquíes.
5. Quebrada de Humahuaca: diez
mil años de historia entre montañas
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| Pucará de Tilcara |
El cerro de los Siete Colores, en Purmamarca, es una de las imágenes más reconocidas de Jujuy. Sus franjas rosadas, verdes, moradas y ocres atraen a visitantes de todo el país. Pero esos colores tienen una historia mucho más antigua que el turismo: se formaron a lo largo de millones de años.
Cada tonalidad corresponde a
capas de sedimentos depositados en antiguos mares, lagos y ríos. Los minerales
presentes en las rocas determinaron sus colores. El hierro aportó buena parte
de los tonos rojizos y ocres, mientras que otros componentes dieron lugar a las
franjas verdes y violáceas.
Mucho después, los movimientos
tectónicos elevaron y plegaron esas capas, que quedaron expuestas en las
laderas de las montañas.
Desde Purmamarca se puede
recorrer el Paseo de los Colorados, un sendero de unos tres kilómetros que
rodea formaciones de tonos rojizos. La luz modifica bastante el aspecto del
paisaje: los colores se destacan durante la mañana y vuelven a ganar intensidad
al atardecer.
Cerca de allí, en Maimará, otra
formación geológica llama la atención por sus tonalidades y recibe el nombre
popular de Paleta del Pintor.
La Quebrada de Humahuaca tiene
una historia todavía más extensa. A lo largo de sus aproximadamente 155
kilómetros, el río Grande fue modelando un valle que durante unos 10.000 años
funcionó como corredor natural entre las tierras bajas y el altiplano.
Por allí pasaron cazadores,
pastores de llamas, pueblos originarios, ejércitos incas, comerciantes
coloniales y tropas de la Independencia. Durante la época colonial, miles de
mulas criadas en las llanuras del sur recorrían estos caminos rumbo a las minas
de plata de Potosí.
En 2003, la UNESCO declaró
Patrimonio Mundial a la Quebrada de Humahuaca. El reconocimiento tuvo en cuenta
su condición de itinerario cultural y la continuidad histórica de los pueblos
que la habitaron.
Cerca de Huacalera, un monolito
señala el paso del Trópico de Capricornio, una línea imaginaria que atraviesa
el territorio jujeño. Durante el solsticio de diciembre, el Sol alcanza una
posición prácticamente vertical al mediodía.
Pese a las condiciones climáticas
de la zona, en el fondo de la quebrada todavía se cultivan papas andinas,
quinua y maíz, productos que forman parte de la tradición agrícola regional.
Sobre uno de los cerros se
levanta el Pucará de Tilcara, una antigua población fortificada
construida por los omaguacas alrededor del siglo XII. Más tarde fue incorporada
al dominio incaico y terminó bajo control español.
El sitio fue estudiado
arqueológicamente desde 1908 por Juan Bautista Ambrosetti y Salvador de
Benedetti. A partir de entonces comenzaron los trabajos de reconstrucción, que
continuaron durante décadas bajo la dirección de Eduardo Casanova.
Por eso, muchas de las
construcciones que hoy se pueden recorrer son reconstrucciones realizadas con
piedras originales, aunque no necesariamente conservan la disposición que
tenían en tiempos de sus antiguos habitantes.
En la parte superior del Pucará
se encuentra una pirámide trunca levantada en 1935 en homenaje a los dos
arqueólogos que estudiaron el lugar. No forma parte de la arquitectura original
del asentamiento.
Más al norte, cerca de Humahuaca,
aparece otra formación que parece sacada de un cuadro: la serranía del
Hornocal, conocida popularmente como el cerro de los Catorce Colores.
El mirador se encuentra a unos
4.350 metros de altura y permite observar una sucesión de formaciones
triangulares con franjas amarillas, rosadas, verdes, violetas y ocres. Las
rocas corresponden a la formación Yacoraite. Sus sedimentos se originaron en antiguos
ambientes acuáticos y, con el tiempo, fueron plegados por los movimientos de la
cordillera.
El camino de acceso es de tierra
y asciende entre curvas y pendientes. La altura y el viento pueden hacer que la
visita resulte exigente, pero contemplar las montañas iluminadas por el sol de
la tarde ofrece una de las vistas más impactantes de Jujuy.
6. Iruya y la laguna de los
Pozuelos: dos paisajes sorprendentes de la Puna
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| Pueblo de Iruya entre las montañas del norte de Salta. |
Aunque administrativamente pertenece a Salta, Iruya tiene una relación geográfica mucho más directa con Jujuy. Para llegar desde el resto de la provincia salteña, el recorrido habitual obliga a ingresar primero en territorio jujeño.
El pueblo está ubicado a unos
2.780 metros de altura, sobre las laderas de la sierra de Santa Victoria. Su
fundación oficial data de 1753, aunque el asentamiento ya existía desde antes.
Desde Humahuaca hay que tomar la
Ruta Provincial 13, pasar por Iturbe y subir hasta el Abra del Cóndor, a unos
4.000 metros. Desde allí comienza un descenso pronunciado hasta el pueblo, que
aparece entre las montañas con sus casas de piedra y adobe distribuidas sobre
la ladera.
Sus calles empinadas, muchas de
ellas convertidas en escalinatas, y la disposición de las viviendas le dan una
fisonomía muy particular. Más arriba, siguiendo el curso del río, se encuentra
San Isidro, un pequeño poblado al que se llega principalmente caminando.
En otro sector de la Puna jujeña,
el paisaje ofrece un espectáculo completamente diferente. Se trata de la Laguna
de los Pozuelos, situada a más de 3.500 metros de altura.
Es un humedal de aguas salinas y
poca profundidad. Allí se concentran tres especies de flamencos: el flamenco
austral, el flamenco andino y la parina chica, también conocida como flamenco
de James.
La superficie de la laguna cambia
según las condiciones climáticas y puede rondar las 7.000 hectáreas. Durante
los períodos de sequía se reduce considerablemente e incluso llegó a secarse
por completo.
Su valor ambiental hizo que
recibiera distintos reconocimientos. Fue declarada Monumento Natural en 1980,
Reserva de Biosfera por la UNESCO en 1990 y sitio Ramsar en 1992, por su
importancia como humedal.
7. Esteco: la ciudad salteña que
desapareció después de un terremoto
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| Ciudad del Esteco, Salta |
La historia del Noroeste también
está atravesada por fenómenos naturales que llegaron a cambiar por completo la
vida de sus habitantes.
En el este de Salta existió una
ciudad colonial llamada Esteco, fundada en dos oportunidades. La segunda
población desapareció después de un terremoto ocurrido el 13 de septiembre de
1692, alrededor de las once de la mañana.
El sismo destruyó buena parte de
Esteco y también provocó daños importantes en la ciudad de Salta. Su origen
está relacionado con la dinámica tectónica de la región: la placa de Nazca se
introduce por debajo de la placa Sudamericana y acumula tensiones que, cuando
se liberan, producen terremotos.
Aquel episodio quedó
profundamente arraigado en la tradición religiosa salteña.
Según el relato transmitido por
los habitantes, durante el terremoto los vecinos sacaron en procesión las
imágenes de Cristo y de la Virgen. Poco después, la tierra dejó de temblar.
Desde entonces, esas imágenes son veneradas como el Señor y la Virgen del
Milagro.
Cada septiembre, miles de
peregrinos llegan a Salta desde distintos puntos de la provincia y del país
para participar de una de las celebraciones religiosas más convocantes de la
Argentina.
Esteco, en cambio, quedó envuelta
en relatos y leyendas. Una de las versiones populares cuenta que la ciudad
desapareció como castigo por el orgullo y la soberbia de sus habitantes. La
explicación histórica y geológica es menos misteriosa: un terremoto destruyó el
asentamiento y puso fin a su existencia.
8. La Puna de Catamarca: litio,
volcanes y paisajes de otro planeta
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| Formaciones de piedra pómez en Antofagasta de la Sierra, Catamarca. |
En el norte de Catamarca, cerca
del límite con Salta, se encuentra el salar del Hombre Muerto. Debajo de su
superficie blanca hay importantes reservas de salmueras ricas en litio, un
mineral que ganó protagonismo por su utilización en las baterías de teléfonos,
computadoras y vehículos eléctricos.
Desde 1997 funciona allí el
proyecto Fénix, dedicado a obtener litio mediante la extracción de salmuera
subterránea. El líquido se bombea hacia grandes piletones, donde el sol y el
viento evaporan el agua y permiten concentrar los minerales.
La zona forma parte del llamado
Triángulo del Litio, que comprende sectores de Argentina, Bolivia y Chile.
La explotación plantea desafíos
ambientales, sobre todo por el consumo de agua en una de las regiones más
áridas del continente. Las comunidades cercanas siguen de cerca los posibles
efectos de la actividad sobre las vegas, los cursos de agua y los ecosistemas
de altura.
En Salta, otro salar guarda una
formación natural que parece difícil de explicar a primera vista. Se trata del cono
de Arita, ubicado en el salar de Arizaro, a unos 3.460 metros sobre el
nivel del mar.
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| Cono de Arita en el salar de Arizaro, Puna de Salta. |
El salar ocupa aproximadamente
1.600 kilómetros cuadrados y el cono se eleva unos 200 metros por encima de la
superficie blanca. Su forma casi perfecta hizo pensar durante mucho tiempo que
podía ser una construcción humana.
Sin embargo, se considera una
formación natural. Una de las hipótesis difundidas sostiene que podría tratarse
de un volcán cuyo magma ascendió sin llegar a provocar una erupción. También se
planteó que pudo haber tenido alguna función ceremonial durante la época
incaica, aunque esa posibilidad no está demostrada.
Más al sur, en Catamarca, el
paisaje vuelve a sorprender. El Campo de Piedra Pómez parece una inmensa
extensión de rocas blancas y rosadas, desgastadas y esculpidas por la acción
del viento.
Se encuentra al oeste de
Antofagasta de la Sierra y ocupa una superficie aproximada de 25 kilómetros de
largo por cinco de ancho.
Su origen está relacionado con
una enorme erupción del complejo volcánico Cerro Blanco, ocurrida hace unos
73.000 años. Los materiales expulsados cubrieron grandes extensiones y, al
enfriarse, dieron lugar a depósitos de piedra pómez y cenizas volcánicas.
Con el paso de los milenios, los
fuertes vientos de la Puna fueron desgastando las rocas hasta formar figuras
que recuerdan torres, arcos y crestas. Algunas de esas estructuras reciben el
nombre de yardangs, un término geológico utilizado para describir las
formas alargadas que produce la erosión del viento.
El mismo complejo volcánico
protagonizó otro episodio de dimensiones extraordinarias hace aproximadamente
4.200 años.
Investigaciones dirigidas por el
geólogo español José Luis Fernández-Turiel, junto con equipos de universidades
argentinas, estudiaron los depósitos de ceniza y restos vegetales para
reconstruir la magnitud de aquella erupción.
Las estimaciones indican que el
Cerro Blanco expulsó una enorme cantidad de material volcánico y produjo una de
las mayores erupciones conocidas de los Andes centrales durante los últimos
10.000 años.
La ceniza llegó a cubrir una
superficie estimada de unos 500.000 kilómetros cuadrados. Sus efectos
alcanzaron lugares muy alejados del volcán, incluso zonas próximas a Santiago
del Estero, a unos 400 kilómetros de distancia.
Las comunidades de cazadores y
recolectores que vivían en la región tuvieron que abandonar distintos
territorios afectados por la caída de cenizas.
Es un dato que permite
dimensionar la fuerza de aquel fenómeno: una erupción ocurrida hace más de
cuatro milenios en la Puna catamarqueña dejó rastros en un territorio que hoy
comprende varias provincias argentinas.
Catamarca también alberga una de
las grandes cumbres de los Andes: el Ojos del Salado, ubicado en la
frontera entre Argentina y Chile. Con aproximadamente 6.890 metros de altura,
está considerado el volcán activo más alto del mundo y una de las montañas más
elevadas de América.
En sus laderas se encuentran
fumarolas y una pequeña laguna de altura. La montaña también fue escenario de
una marca poco común: en 2007, dos montañistas chilenos consiguieron llevar un
vehículo hasta los 6.688 metros, estableciendo un récord de altitud para un
automóvil.
9. El Shincal de Quimivil: una
ciudad inca en el corazón de Catamarca
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| Ruinas arqueológicas de El Shincal de Quimivil en Catamarca. |
Mucho antes de que los españoles
fundaran sus ciudades, los incas ya habían establecido un importante centro
administrativo y ceremonial en el actual territorio de Catamarca.
Se trata de El Shincal de
Quimivil, ubicado junto a la localidad de Londres, en el departamento de
Belén.
Su construcción comenzó durante
la expansión del Imperio incaico, en la segunda mitad del siglo XV. El
asentamiento ocupa unas 30 hectáreas y conserva plazas, edificios, depósitos y
espacios destinados a ceremonias.
En el centro se encuentra el ushnu,
una plataforma de piedra de aproximadamente 16 metros por lado y dos metros de
altura. Para llegar a la parte superior hay que subir una escalera de nueve
escalones.
Desde allí se realizaban
ceremonias y se ejercía la autoridad política y religiosa del imperio. Entre
los ushnus conocidos al sur del lago Titicaca, el del Shincal es uno de los más
grandes y mejor conservados.
Alrededor de la plaza principal
se distribuyen más de cien construcciones. Entre ellas hay depósitos utilizados
para almacenar alimentos y grandes edificios destinados a actividades
colectivas.
El sitio estaba conectado con el
Qhapaq Ñan, la extensa red de caminos incaicos que atravesaba los Andes y
comunicaba los distintos sectores del imperio.
Los trabajos arqueológicos
desarrollados por Rodolfo Raffino desde la década de 1990 permitieron conocer
mejor la importancia del asentamiento. Algunos investigadores consideran que
los incas intentaron reproducir allí ciertos rasgos de su capital, Cusco.
Pero junto a aquella ciudad
indígena apareció otra historia. En 1558, el conquistador Juan Pérez de Zurita
fundó una población española a la que llamó Londres de la Nueva Inglaterra.
El nombre fue elegido para
homenajear el matrimonio entre Felipe II de España y María Tudor, reina de
Inglaterra.
Así nació una combinación
bastante particular: una localidad catamarqueña llamada Londres, levantada
junto a una antigua ciudad inca.
10. Las ruinas de Quilmes: la
resistencia indígena que desafió a los españoles
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| Ruinas de la Ciudad Sagrada de Quilmes en los Valles Calchaquíes. |
Los Valles Calchaquíes fueron
escenario de una de las resistencias indígenas más prolongadas de la época
colonial.
En Tucumán, al pie de un cerro y
frente al valle de Yokavil, se encuentran las ruinas de la Ciudad Sagrada de
Quilmes. Allí, los pueblos originarios construyeron viviendas de piedra,
terrazas de cultivo y sistemas defensivos que aprovechaban las características
del terreno.
Desde las zonas más elevadas
podían vigilar el movimiento dentro del valle y advertir la llegada de posibles
enemigos.
Los quilmes ya habían resistido
la expansión incaica durante el siglo XV. Cuando llegaron los españoles,
volvieron a defender su territorio.
La geografía era una ventaja para
sus habitantes. Los Valles Calchaquíes forman un corredor relativamente
estrecho, rodeado de montañas y con pocos accesos. Para los ejércitos
españoles, avanzar por allí significaba internarse en un territorio que sus pobladores
conocían mucho mejor.
Durante más de un siglo, los
conquistadores intentaron establecer poblaciones y controlar la región. En
distintos momentos, los asentamientos españoles fueron atacados y destruidos.
La resistencia se manifestó en
una serie de levantamientos conocidos como las guerras calchaquíes.
Las ruinas de Quilmes comenzaron
a ser estudiadas por Samuel Lafone Quevedo en 1888 y fueron restauradas durante
el siglo XX. Hoy permiten apreciar la dimensión que tuvo aquel asentamiento y
entender por qué los españoles encontraron tantas dificultades para someter a
sus habitantes.
Pero la resistencia calchaquí
también tuvo un personaje que parece salido de una novela de aventuras: Pedro
Bohórquez.
11. Pedro Bohórquez: el español
que se hizo pasar por descendiente de los incas
 |
| Pedro Bohórquez |
Pedro Bohórquez nació en España
alrededor de 1602 y pasó buena parte de su vida recorriendo América en busca de
supuestas ciudades de oro. Hacia 1656 llegó a San Miguel de Tucumán y encontró
una oportunidad para poner en marcha una historia mucho más ambiciosa.
Se presentó ante los pueblos
calchaquíes como descendiente de los antiguos emperadores incas y adoptó el
nombre de Inca Hualpa.
Su relato encontró aceptación
entre algunos sectores indígenas. Para ellos, la posible aparición de un
gobernante inca podía representar una esperanza de recuperar la autonomía
política y territorial que habían perdido.
En junio de 1657 se reunió en
Catamarca con el gobernador del Tucumán, Alonso de Mercado y Villacorta. En
lugar de detenerlo, las autoridades españolas resolvieron otorgarle un cargo.
Pretendían aprovechar su influencia para controlar a los pueblos originarios y
acceder a las riquezas que, según decía, conocía.
Pero el plan terminó volviéndose
contra los propios españoles.
Bohórquez encabezó el tercer gran
levantamiento calchaquí. Sus fuerzas atacaron poblaciones como Salta y San
Miguel de Tucumán y provocaron graves daños en la región.
Finalmente, se entregó con la
promesa de recibir el perdón. Fue trasladado a Lima, donde permaneció detenido.
Cuando se descubrió que participaba en nuevos planes de rebelión, fue ejecutado
el 3 de enero de 1667.
Su muerte no terminó con la
resistencia indígena. Las autoridades españolas decidieron entonces emprender
una campaña definitiva para poner fin a los levantamientos de los Valles
Calchaquíes.
Uno de los últimos bastiones en
caer fue, precisamente, la ciudad fortificada de Quilmes.
12. Quilmes, la ciudad bonaerense
cuyo nombre nació en los valles tucumanos
La ciudad de Quilmes, en el Gran
Buenos Aires, lleva un nombre que guarda una historia poco conocida. Su origen
está relacionado con la derrota de los pueblos quilmes en los Valles
Calchaquíes y con uno de los episodios más dolorosos de la historia indígena
colonial.
Hacia 1665, después de décadas de
resistencia, los españoles consiguieron someter a los quilmes. Pero no se
limitaron a ocupar sus tierras. Decidieron expulsar a sus habitantes y
trasladarlos a una región lejana, lejos de las montañas y del territorio donde
habían vivido durante generaciones.
Según las crónicas, alrededor de
2.000 personas fueron obligadas a recorrer más de mil kilómetros hasta las
cercanías del Río de la Plata.
La marcha atravesó los actuales
territorios de Santiago del Estero, Córdoba y Santa Fe, hasta llegar a la
región bonaerense.
El traslado se hizo a pie y en
condiciones muy difíciles. Muchas personas murieron durante el camino por
hambre, agotamiento y enfermedades. Los sobrevivientes fueron instalados en una
reducción llamada Exaltación de la Santa Cruz de los Quilmes, fundada en 1666
al sur del Riachuelo.
El cambio fue brutal. Aquellas
familias pasaron de vivir en un ambiente montañoso, seco y conocido a una
extensa llanura húmeda, junto a un río muy distinto de los que habían conocido
en sus tierras de origen.
Con el paso de los años, la
reducción fue perdiendo habitantes. En 1726 quedaban apenas 141 personas, según
los registros históricos citados para ese período.
En 1812, el gobierno declaró
extinguida la reducción. El nombre, sin embargo, permaneció.
Alrededor de aquel antiguo
asentamiento creció una ciudad que con el tiempo se convirtió en uno de los
centros urbanos más conocidos del conurbano bonaerense.
Hoy, millones de argentinos
pronuncian la palabra Quilmes. Aparece en mapas, estaciones ferroviarias y
calles, y también en la etiqueta de una de las cervezas más populares del país.
Lo que muchos desconocen es que
ese nombre recuerda a un pueblo indígena originario de los Valles Calchaquíes,
cuyos integrantes fueron arrancados de sus tierras y obligados a recorrer buena
parte del país para terminar viviendo en un lugar que no habían elegido.
Un mapa puede mostrar el
territorio, pero la historia permite comprenderlo
El Noroeste argentino guarda
historias que pocas veces aparecen reunidas cuando se habla de la región.
En sus montañas todavía se
encuentran ciudades prehispánicas, antiguos caminos comerciales y fortalezas
naturales que resistieron durante décadas la conquista española. Bajo sus
salares hay minerales que hoy ocupan un lugar central en la economía mundial.
Sus volcanes conservan las huellas de erupciones capaces de transformar
paisajes enteros, mientras que sus selvas protegen especies que sobreviven
lejos de los grandes centros urbanos.
También están esas historias que
suelen pasar inadvertidas: una comunidad que conserva un documento real de 1716
para defender sus tierras, una ciudad colonial que desapareció después de un
terremoto y un pueblo indígena cuyo nombre terminó identificando a una de las
grandes ciudades bonaerenses.
Para quienes vivimos en Santiago
del Estero, hay un dato que merece detenerse un momento: las cenizas de la
antigua erupción del Cerro Blanco llegaron hasta zonas próximas a nuestra
provincia. Un fenómeno ocurrido hace miles de años en la Puna catamarqueña dejó
huellas mucho más allá de las montañas donde se originó.
Un mapa permite ubicar
provincias, rutas, ríos y montañas. Pero detrás de cada línea hay movimientos
de población, conflictos, transformaciones ambientales y formas de vida que no
siempre conocemos.
Quizás por eso el Noroeste
argentino sigue sorprendiendo incluso a quienes creen conocerlo. Iruya
pertenece a Salta, pero para llegar hay que pasar por Jujuy. El Parque Nacional
Baritú está en territorio argentino, aunque su acceso habitual por tierra obliga
a atravesar Bolivia. En Cachi, una iglesia conserva un techo hecho con madera
de cardón. En un salar salteño se levanta un cono natural que parece una
pirámide y, en Catamarca, las cenizas de una antigua erupción llegaron hasta
las proximidades de Santiago del Estero.
Son historias que están ahí, en
el territorio, aunque muchas veces no formen parte de lo que sabemos sobre
nuestra propia región.
Porque el mapa nos muestra dónde
están los lugares. La historia nos permite descubrir qué ocurrió en ellos y
entender por qué llegaron a ser como son.
El Noroeste argentino todavía
tiene mucho por contar. Algunas de sus historias más sorprendentes, incluso,
están bastante más cerca de nosotros de lo que imaginamos.
Leyendas del Folclore
Santiagueño: historias, paisajes y personajes que ayudan a comprender la
memoria cultural del norte argentino.
